Я не знал, чего ожидать, когда забронировал билет в Джакарту, Индонезия, на две недели, намереваясь провести время вместе с чемпионом мира по баристе 2024 года Микаэлем Ясином для проекта, над которым мы работали. За это время я не только очень хорошо с ним познакомился (часы в пробках отлично способствовали общению), но и смог увидеть большую часть города глазами Микаэля.

Джакарта была местом проведения первого события World of Coffee (WoC) в Индонезии в мае прошлого года, что также стало первым WoC выставкой в стране-производителе — отражение того, как далеко продвинулась индонезийская индустрия спешелти кофе за последнее десятилетие. Сегодня мы рассмотрим историю производства кофе в Джакарте и выделим три выдающихся кафе, находящихся на переднем плане движения спешелти кофе в городе.

Большинство людей представляют Джакарту как шумный город с интенсивным движением, тропическим климатом и плотным разнообразным населением. Но для кофе людей это также важный хаб между Суматрой и Явой, а также исторические ворота к глобальной торговле кофе.

В течение более 300 лет, с 1619 по 1949 год, голландские колонисты переименовали город в «Батавия» и назначили его столицей Голландской Ост-Индии. Через этот шумный порт Юго-Восточной Азии Голландская Ост-Индская компания (VOC) экспортировала различные товарные культуры, такие как кофе, выращиваемый в рамках навязанной Культуре системы. Нидерланды извлекали огромные богатства из этой аграрной политики, ценой голода и эпидемий, охвативших яванское население.

Сейчас, через 400 лет, Индонезия трансформировала свою кофейную индустрию и сделала значительные шаги к достижению мирового уровня в условиях жесткой международной конкуренции. В Джакарте полно кафе на любой вкус — от тех, кто берёт быстрый напиток у уличного продавца, до взыскательных ценителей, ищущих последние новинки в напитках.

Когда Дарьянто Витарса стал соучредителем Common Grounds в 2014 году, спрос на кофе в Индонезии только начинал расти. По данным USDA, в стране было менее 200 магазинов Starbucks, а внутреннее потребление составляло около 2,7 миллиона 60-килограммовых мешков ежегодно.

В 2024 году Common Grounds отметит своё 10-летие, и эти цифры увеличились до 581 магазина Starbucks и более 900 точек сети Kopi Kenangan, которая вышла на рынок в 2017 году. В 2025 году прогнозируется, что Индонезия потребит 4,8 миллиона мешков кофе. Это более 126 000 тонн по сравнению с 2014 годом.

Конечно, не весь это спешелти кофе. Но недавний рост популярности медленных баров и ручного заваривания отражает растущий интерес к чему-то большему, чем традиционное kopi susu (кофе с молоком) или айс-латте.

«Когда я стал президентом Ассоциации спешелти кофе Индонезии в 2021 году, у меня было три задачи: 1) Индонезия должна победить на Чемпионате мира по баристе; 2) провести World of Coffee; и 3) запустить Cup of Excellence», — говорит Дарьянто. И всего за три коротких года всё это произошло и даже больше.

Индонезия может похвастаться не одним, а двумя победителями мирового чемпионата — чемпионом мира по обжарке кофе 2023 года Тафаном Мокогинтой и чемпионом мира по баристе 2024 года Микаэлем Ясиным — и её участники других соревнований كأس мира по кофе не раз оказывались в финалах.

Первый Cup of Excellence в Индонезии состоялся в 2021 году, и после первого события World of Coffee в Индонезии в прошлом году будущее выглядит светлым для кофейной цепочки поставок страны. «Что дальше? Я хочу видеть, как мои бариста развиваются, чтобы они могли помогать людям», — говорит Дарьянто. «Тогда они окажут влияние на других, и сообщество поднимется и установит стандарты». Планка уже установлена очень высоко в Индонезии, и с таким множеством достижений на счету, она только будет продолжать расти.

Хотя в Джакарте много кафе, которые стоит посетить, вот три обязательных для посещения заведения, которые я посетил во время своей поездки.

Двойной шот айс-эспрессо с блендом Major Tom из колумбийской арабики Aji Bourbon и индонезийской Aceh Pantan Musara был моим ежедневным «всё-меня-кушает» в Джакарте. На обед я заказал bebek goreng cabe ijo — хрустящую утку на маниоковых листьях с рисом и кафир-лаймом, это бестселлер. Но если вы вегетарианец, попробуйте грибной ренданг на той же рисовой смеси — это вкусный растительный способ попробовать индонезийские вкусы. Хотя в каждом кафе Common Grounds представлено одно и то же базовое меню, некоторые заведения предлагают эксклюзивные специальные блюда или даже коктейли.

Новейший ресторан Common Grounds также является теннисным клубом и имеет полностью оборудованный теннисный корт, прилегающий к кафе. Этот уединенный оазис, оформленный в спортивном стиле и теплых терракотовых оттенках, расположен среди древних антикварных магазинов, разбросанных вдоль одного из многих маленьких каналов Джакарты.

Здесь можно забронировать двухчасовую теннисную сессию, а также насладиться опытом омаксае в «Комнате трофеев» на втором этаже, где выставлены все награды, полученные членами команды Common Grounds. Меню кофе в «Комнате трофеев» отличается, и здесь можно выбрать из самых эксклюзивных сортов кофе в мире.

Хотя Omakafé находится за пределами Джакарты в BSD City, кофейный бар в стиле омаксае Микаэля стоит поездки. Меню кофе в Omakafé — это по сути молекулярная гастрономия, которая приносит инновации, часто видимые на сцене WBC, к потребителю. Это очень далеко от среднего спешелти кафе или медленного бара, и видеть столько усилий, вложенных в исследования и разработки, было захватывающе.

Георгиус Одри Тэя — Оди для большинства людей — начал работать с Микаэлем под официальным профессиональным названием «Все, что связано с кофе». Со временем он стал больше интересоваться созданием рецептов и экспериментированием, что и привело его к должности специалиста по НИОКР, когда Omakafé открылся в 2023 году.

«Мики всегда отправлял меня в хорошие рестораны и бары, чтобы я мог что-то у них узнать», — говорит Оди, обращаясь к своему начальнику по его широко распространенному прозвищу. «Я собираю много данных, включая их технологии, как они готовят ингредиенты, как это всё едят и как они добиваются определённых вкусов. Я также много исследую в Интернете, прежде чем пробовать что-то в нашей кухне». Кстати, это не стандартная кухня. Столешницы заняты центрифужной машиной, дистиллятором лабораторного уровня, термомиксами, дегидратором и другими интересными предметами.

Сезонное меню включает в себя дегустационные наборы с кофе, матча и какао, каждый из которых состоит из трёх напитков: один, представляющий собой чистый ингредиент «Как есть», один с «M*lk/Mix» — напитком, ставшим победителем WBC Микаэля, и один креативно «Переосмысленный». Я попробовал наборы индонезийского кофе и Геши, которые включали уникальные напитки, такие как «газированный очищенный айс-латте», дистиллированный «кофейный гидрозоль» и тёплый «Arroz Con Leche».

Я едва мог поверить, что пью очищенный «айс-латте», который был газированным и прозрачным, или потягивая гидрозоль, который выглядел как обычная вода, но имел всё ароматы эспрессо, отделённые от твердых частиц. Опыт был потрясающим и ставил под сомнение границы того, насколько высоко мы можем поднять кофе для потребителя.

Чтобы уединиться от метropolия Джакарты, вы можете найти убежище в скрытых садах кафе Tanatap. Верхний уровень их заведения в Матрамане впечатляет. Неправильно было бы назвать его просто террасой, ведь интеграция городской архитектуры и живого дизайна превращает пространство в бесшовное переживание тропической креативности.

Соучредитель Tanatap, Тика Дви Путри, называет кафе «кофейным садом», а погружение в пышную зелень ощущается так, как будто вы заблудились в горах Индонезии. Ему только не хватает нескольких кофейных деревьев.

Я наслаждался их iga bakar garang asem — томлеными ребрами в супе с самбалем и рисом — вместе с айс-латте, приготовленным из жареного кешью, прямо рядом с мини-джунглем, растущим в центре кафе. Пока я работал на ноутбуке, время от времени мне казалось, что я сижу на свежем воздухе — пока прохладный климат с кондиционером не напоминал мне о том, как мне повезло наслаждаться природой в комфорте города.

Яркая кофейная культура Джакарты, богатая история и тёплое гостеприимство делают её незабываемым местом, и я благодарен, что смог ощутить это вместе с Микаэлем, его женой ЕСсилией и командой So So Good. Я мог бы легко написать ещё один «Полевой отчет» только об удивительной еде, которую они мне представили, но это, возможно, принадлежит другому журналу!

Примечание редактора: это сокращённая версия оригинальной статьи, которая появилась в печатном номере Barista Magazine за апрель и май 2025 года. Нажмите здесь, чтобы прочитать полную статью.

Тиггер Чатурабул (она/её) пыталась быть баристой в течение двух лет, пока не поняла, что лучше подходит для работы в бизнесе, чем за барной стойкой. Теперь она управляет своей собственной студией копирайтинга и дизайна, Curious Typhoon Studio, которая обслуживает малый бизнес в сферах Ф&B и других направлениях в Гонконге. Её свободно перемещающийся креативный образ жизни позволяет ей проводить все свои дни в кафе везде.

Как всегда, вы можете читать Barista Magazine в печатном формате, подписавшись или заказав номер.

Прочитайте февральский и мартовский номер 2026 года бесплатно в нашей цифровой версии.

Для бесплатного доступа к материалам за более чем пять лет, посетите наши цифровые архивы здесь.