Кофейный Дайджест
В Южной Африке наблюдается резкий рост потребления кофе, и, похоже, страна наконец-то начинает отходить от традиционного чая. Теперь около двух третей взрослых южноафриканцев пьют кофе каждый день! На фоне этой метаморфозы зарождается бодрый рынок спешелти, особенно в таких городах, как Кейптаун и Йоханнесбург. Это захватывающее время для индустрии, ведь интерес к качественному кофе только растет.
Почему это важно? Для владельцев кофеен и бариста — это возможность расширить ассортимент и привлечь новую аудиторию. Интерес к разнообразным способам заваривания и качественным арабикам может стать основой твоего успеха. Пока большая часть населения все еще предпочитает инстант, изменение потребительских привычек открывает двери для инноваций и экспериментов. Так что, если ты в игре, готовься к новым возможностям! ☕️✨ #КофеЮжнойАфрики #Спешелти #КофейныйБум
Лучшее о кофе — каждый день
Новости мировой кофейной индустрии в Telegram. Без спама, по делу.
Подписаться
Полный текст статьи
**Южноафриканский кофе: от чаепитий к спешелти кофе**
В качестве единственного производителя ройбоша, Южная Африка всегда была страной, где преобладает чайная культура. Однако теперь большинство взрослых южноафриканцев — до двух третей — ежедневно пьют кофе.
Самое раннее документированное потребление кофе в Южной Африке восходит к прибытию голландских колонизаторов в середине 17 века.
«Существует множество историй о том, как люди сидели у костров ранним утром, потягивая то, что местные жители называют "моеркофие" или "боско́фие", — explains Chris Rootman, председатель правления Ассоциации спешелти кофе Южной Африки и менеджер по продажам южноафриканского обжарщика TriBeCa Coffee. — Эта традиция подразумевает перемалывание кофе в чайнике или кастрюле, кипячение его на открытом огне, а затем подслащивание сгущенным молоком.
«Это до сих пор популярный способ пить кофе во время кемпинга или отдыха в буше, — говорит Крис. — До конца 20 века этот стиль кофе, а также растворимые кофе на основе цикория доминировали на рынке».
В настоящее время примерно 76% южноафриканских любителей кофе предпочитают растворимый кофе, а остальные пьют заварной кофе. Широкое распространение растворимого кофе и кофе, смешанного с цикорием — корнем, который можно жарить и молоть, — сохраняется из-за его экономической доступности.
В последние годы культура спешелти кофе в Южной Африке начала процветать в крупных городах, таких как Кейптаун, Йоханнесбург и Дурбан, и есть потенциал для дальнейшего роста.
Вам может понравиться наша статья о том, почему кофейный рынок Индонезии процветает.
Экономический класс долгое время определял потребление кофе в Южной Африке. Международные торговые санкции против Южной Африки в эпоху апартеида в конце 20 века сделали импорт кофе крайне дорогим. Только те, кто мог себе это позволить, пили заварной кофе; остальные использовали дефицитный импорт, смешивая растворимый кофе с местным, дешёвым цикорием.
До 2000-х годов единственным доступным вариантом для многих чернокожих южноафриканцев, выросших в условиях экономического подавления во время апартеида, был растворимый кофе на основе цикория. Доступность по-прежнему остаётся сильным фактором рынка из-за классовых различий и уровня безработицы в 32%.
«Из-за экономического положения кофе всё ещё воспринимается как предмет роскоши в Южной Африке, где большая часть населения не может себе его позволить, — говорит Крис.
В 2021 году правительство Южной Африки начало регулировать "кофе" на основе цикория, так как многие популярные бренды в стране на самом деле содержали только 25% кофе, 33% цикория и остальное — наполнители, и лишь немногие из брендов это раскрывали. Государство потребовало прозрачной маркировки, что стало ещё одним шагом к повышению стандартов на кофейном рынке Южной Африки.
Культура спешелти кофе в Южной Африке начала оспаривать потребление чая и растворимого кофе только в начале 2000-х. В 2010-х заварной кофе стал более доступным, и потребители начали отказываться от растворимого кофе.
По словам Крисa, южноафриканский рынок кофе на дому по-прежнему зависит от цикория, растворимого и freeze-dried кофе, особенно среди населения с низкими доходами. Тем не менее, продажи цельных зёрен начали расти с середины 90-х, поскольку ритейлеры все больше ориентируются на потребителей со средними и высокими доходами, говорит он.
Традиция питья растворимого и цикорием кофе сформировала южноафриканский вкус к крепкому, горькому кофе. Массовый рынок предпочитает смеси кофе со средней и тёмной обжаркой, использующие как естественные, так и мытые зерна, в то время как кофе с экспериментальными процессами и однородные сорта всё ещё рассматриваются как нишевые, говорит Крис.
Южноафриканская индустрия кофе по-прежнему контролируется крупными обжарщиками, однако спрос со стороны небольших независимых обжарщиков за последнее десятилетие вызвал рост импорта кофе высшего сорта.
К середине 2000-х спешелти кафе начали появляться в крупных городах, таких как Кейптаун, Йоханнесбург и Дурбан. Кейптаун стал международной кофейной столицей с более чем 70 спешелти кафе и множеством независимых обжарщиков.
Однако эти города не являются единственными местами, где можно найти спешелти кофе. Например, Bluebird Coffee базируется в небольшом городке Ховик, более чем в часе езды от Дурбана.
Как и многие миллениалы, выросшие в Южной Африке, Дарио — основатель, покупатель зеленого кофе и главный обжарщик в Bluebird Coffee — впервые познакомился с кофе благодаря кипятку, который пили его родители. Только во взрослом возрасте друзья Дарио познакомили его с «правильным заварным кофе» и спешелти кафе.
Южноафриканские сети общественного питания и кофе сыграли значительную роль в том, чтобы спешелти кофе достигли массового потребления. На рубеже 21 века комические телевизионные рекламы сети быстрого питания Wimpy привлекли более широкую аудиторию к спешелти-напиткам, таким как капучино.
«Подавляющее большинство кафе в Южной Африке скажет вам, что их самым популярным напитком является большой капучино, — говорит Дарио.
Starbucks ещё больше популяризировал спешелти-напитки в Южной Африке, когда открыл своё первое кафе в стране в 2016 году. Сегодня кофейная сеть Platō быстро расширяется в сообществах по всей стране, где спешелти кофе когда-то был недоступен.
Другими основными влияниями на кофейную культуру являются австралийские традиции, в значительной степени благодаря высоким темпам иммиграции и поездкам между двумя регионами, а также влияния Европы, США и Азии. Дарио говорит, что обжарщики высокого класса уделяют наибольшее внимание европейским кофейным индустриям, таким как Скандинавия.
Увеличение потребительских знаний о кофе смещает предпочтения в сторону спешелти кофе. Bluebird Coffee ведет «в более высоком уровне разговоров» со своей средней аудиторией по сравнению с пятью-десятью лет назад, говорит Дарио.
Молодое поколение в частности ищет уникальные кофейные впечатления и высококачественный кофе, который поддерживает отслеживание происхождения, этическое размещение и экологическую ответственность — и они готовы за это платить больше.
«Мы движемся в правильном направлении. Я бы сказал, что мы, вероятно, отстаём на пять лет от США и Европы, — говорит Дарио. — Будь то обжарка микролотов и Геша, или речь идет о более доступном повседневном кофе, я думаю, что стандарт постепенно растет со временем».
Растущий рынок кофе вне дома возглавляют кафе, ориентированные на эспрессо. Южноафриканская культура кофе в основном обошла стадию фильтр-кофе, за исключением кофеен специализированных обжарщиков. Дарио и Крис говорят, что редко можно найти кафе, которое предлагает батч-брю или пуровер.
Крис ожидает продолжения процветания кофейной индустрии Южной Африки. «Существуют несколько больших франшиз с агрессивными планами расширения на ближайшие пять лет, — говорит Крис. — Поскольку наш рынок вне дома растет, мы создаем всё больше и больше рабочих мест в индустрии, особенно для бариста, обучая и поднимая людей из самых различных слоёв общества».
Уже южноафриканские кафе и обжарщики получают международное признание. Espresso Lab в Кейптауне был назван 40-м лучшим кофе-кафе в мире, а Bluebird Coffee недавно выиграла награду "Обжарщик года" по версии Coffee Magazine.
Тем временем всё больше и больше ежегодных кофейных мероприятий — таких как Creative Coffee Week в Дурбане и Coffee Fest в Йоханнесбурге, Винеландс, Претории и Кейптауне — разжигают интерес к спешелти кофе и ускоряют местные инновации.
«Будучи такой маленькой индустрией в сравнении с остальным миром, очень большие изменения могут произойти довольно быстро, — говорит Дарио.
На самом деле, индустрия спешелти кофе нуждается в быстром изменении экономической ситуации для поддержания своего роста.
«Одна из вещей, которые тормозят кафе и обжарщиков — это чувствительность людей к цене. Мы можем взимать очень низкую цену за наш кофе по сравнению с США или Европой, но наши затраты довольно высоки, — говорит Дарио. Тем не менее, он остаётся оптимистом, что в будущем индустрия увидит более доступный спешелти кофе.
«Если люди готовы тратить много денег на матча, надеемся, что мы увидим такую же готовность за высококачественный кофе», — говорит он.
Помимо своей истории потребления кофе, Южная Африка также занимается его выращиванием.
Первый кофе в Южной Африке был посажен британскими колонизаторами в Квазулу-Натале в конце 1800-х годов. Коммерческие кофейные плантации распространились на провинцию Лимпопо к 1960-м годам, и высокие международные цены на кофе побудили правительство расширить производство кофе в 1970-х годах.
Конец 1980-х годов был пиковым десятилетием для производства кофе в Южной Африке. В 1987 году было произведено 1800 тонн зелёного кофе, и прогнозировалось быстрое увеличение производства кофе на более чем 1000 гектарах. Но, если взглянуть на сегодняшнее состояние дел, только 200 гектаров находятся под кофеной плантацией, а пиковое производство кофе за последнее десятилетие составило всего около 120 тонн.
Эти неудачи, а также высокая стоимость рабочей силы, низкие цены на кофе и конкуренция с дешёвыми импортами привели к закрытию большинства фермерских хозяйств.
Сегодня затраты на производство кофе относительно высоки, и подавляющее большинство кофе, употребляемого в Южной Африке, импортируется. Часть этой ситуации возникает из-за того, что Южная Африка не является членом Международного кофейного соглашения, поэтому большая часть импортируемого кофе долгое время имела низкое качество, доминируя робусту и зерна, подходящие для растворимого кофе.
Движение вокруг кофе, выращиваемого в Южной Африке, растёт, но пока не достигло объема, который мог бы составить конкуренцию товарному рынку. «Некоторые преданные фермеры и производители в Южной Африке усердно работают над повышением качества и количества, — говорит Дарио. Хотя это обнадеживающая перспектива, «мы всё ещё не достигли кофе с высокими баллами».
Южноафриканская кофейная сцена быстро меняется. Спешелти кафе расширяются за пределы крупных городов, молодые потребители требуют более высокого качества, а местные обжарщики получают международное признание.
Проблемы, особенно чувствительность к ценам, реальны. Но в свете экономической устойчивости страны за последние несколько бурных лет у индустрии есть основы для продолжения роста.
Хотите прочитать больше подобных статей? Подпишитесь на нашу рассылку!
Мел — независимый автор, проживающий в Лос-Анджелесе, сосредоточенный на кофе и сельском хозяйстве. Она стремится усилить голоса фермеров и разнообразие перспектив. У неё есть степень магистра по международному сельскохозяйственному развитию из Университета Калифорнии в Дэви и степень бакалавра в области биологии из колледжа Оксидентал.
В качестве единственного производителя ройбоша, Южная Африка всегда была страной, где преобладает чайная культура. Однако теперь большинство взрослых южноафриканцев — до двух третей — ежедневно пьют кофе.
Самое раннее документированное потребление кофе в Южной Африке восходит к прибытию голландских колонизаторов в середине 17 века.
«Существует множество историй о том, как люди сидели у костров ранним утром, потягивая то, что местные жители называют "моеркофие" или "боско́фие", — explains Chris Rootman, председатель правления Ассоциации спешелти кофе Южной Африки и менеджер по продажам южноафриканского обжарщика TriBeCa Coffee. — Эта традиция подразумевает перемалывание кофе в чайнике или кастрюле, кипячение его на открытом огне, а затем подслащивание сгущенным молоком.
«Это до сих пор популярный способ пить кофе во время кемпинга или отдыха в буше, — говорит Крис. — До конца 20 века этот стиль кофе, а также растворимые кофе на основе цикория доминировали на рынке».
В настоящее время примерно 76% южноафриканских любителей кофе предпочитают растворимый кофе, а остальные пьют заварной кофе. Широкое распространение растворимого кофе и кофе, смешанного с цикорием — корнем, который можно жарить и молоть, — сохраняется из-за его экономической доступности.
В последние годы культура спешелти кофе в Южной Африке начала процветать в крупных городах, таких как Кейптаун, Йоханнесбург и Дурбан, и есть потенциал для дальнейшего роста.
Вам может понравиться наша статья о том, почему кофейный рынок Индонезии процветает.
Экономический класс долгое время определял потребление кофе в Южной Африке. Международные торговые санкции против Южной Африки в эпоху апартеида в конце 20 века сделали импорт кофе крайне дорогим. Только те, кто мог себе это позволить, пили заварной кофе; остальные использовали дефицитный импорт, смешивая растворимый кофе с местным, дешёвым цикорием.
До 2000-х годов единственным доступным вариантом для многих чернокожих южноафриканцев, выросших в условиях экономического подавления во время апартеида, был растворимый кофе на основе цикория. Доступность по-прежнему остаётся сильным фактором рынка из-за классовых различий и уровня безработицы в 32%.
«Из-за экономического положения кофе всё ещё воспринимается как предмет роскоши в Южной Африке, где большая часть населения не может себе его позволить, — говорит Крис.
В 2021 году правительство Южной Африки начало регулировать "кофе" на основе цикория, так как многие популярные бренды в стране на самом деле содержали только 25% кофе, 33% цикория и остальное — наполнители, и лишь немногие из брендов это раскрывали. Государство потребовало прозрачной маркировки, что стало ещё одним шагом к повышению стандартов на кофейном рынке Южной Африки.
Культура спешелти кофе в Южной Африке начала оспаривать потребление чая и растворимого кофе только в начале 2000-х. В 2010-х заварной кофе стал более доступным, и потребители начали отказываться от растворимого кофе.
По словам Крисa, южноафриканский рынок кофе на дому по-прежнему зависит от цикория, растворимого и freeze-dried кофе, особенно среди населения с низкими доходами. Тем не менее, продажи цельных зёрен начали расти с середины 90-х, поскольку ритейлеры все больше ориентируются на потребителей со средними и высокими доходами, говорит он.
Традиция питья растворимого и цикорием кофе сформировала южноафриканский вкус к крепкому, горькому кофе. Массовый рынок предпочитает смеси кофе со средней и тёмной обжаркой, использующие как естественные, так и мытые зерна, в то время как кофе с экспериментальными процессами и однородные сорта всё ещё рассматриваются как нишевые, говорит Крис.
Южноафриканская индустрия кофе по-прежнему контролируется крупными обжарщиками, однако спрос со стороны небольших независимых обжарщиков за последнее десятилетие вызвал рост импорта кофе высшего сорта.
К середине 2000-х спешелти кафе начали появляться в крупных городах, таких как Кейптаун, Йоханнесбург и Дурбан. Кейптаун стал международной кофейной столицей с более чем 70 спешелти кафе и множеством независимых обжарщиков.
Однако эти города не являются единственными местами, где можно найти спешелти кофе. Например, Bluebird Coffee базируется в небольшом городке Ховик, более чем в часе езды от Дурбана.
Как и многие миллениалы, выросшие в Южной Африке, Дарио — основатель, покупатель зеленого кофе и главный обжарщик в Bluebird Coffee — впервые познакомился с кофе благодаря кипятку, который пили его родители. Только во взрослом возрасте друзья Дарио познакомили его с «правильным заварным кофе» и спешелти кафе.
Южноафриканские сети общественного питания и кофе сыграли значительную роль в том, чтобы спешелти кофе достигли массового потребления. На рубеже 21 века комические телевизионные рекламы сети быстрого питания Wimpy привлекли более широкую аудиторию к спешелти-напиткам, таким как капучино.
«Подавляющее большинство кафе в Южной Африке скажет вам, что их самым популярным напитком является большой капучино, — говорит Дарио.
Starbucks ещё больше популяризировал спешелти-напитки в Южной Африке, когда открыл своё первое кафе в стране в 2016 году. Сегодня кофейная сеть Platō быстро расширяется в сообществах по всей стране, где спешелти кофе когда-то был недоступен.
Другими основными влияниями на кофейную культуру являются австралийские традиции, в значительной степени благодаря высоким темпам иммиграции и поездкам между двумя регионами, а также влияния Европы, США и Азии. Дарио говорит, что обжарщики высокого класса уделяют наибольшее внимание европейским кофейным индустриям, таким как Скандинавия.
Увеличение потребительских знаний о кофе смещает предпочтения в сторону спешелти кофе. Bluebird Coffee ведет «в более высоком уровне разговоров» со своей средней аудиторией по сравнению с пятью-десятью лет назад, говорит Дарио.
Молодое поколение в частности ищет уникальные кофейные впечатления и высококачественный кофе, который поддерживает отслеживание происхождения, этическое размещение и экологическую ответственность — и они готовы за это платить больше.
«Мы движемся в правильном направлении. Я бы сказал, что мы, вероятно, отстаём на пять лет от США и Европы, — говорит Дарио. — Будь то обжарка микролотов и Геша, или речь идет о более доступном повседневном кофе, я думаю, что стандарт постепенно растет со временем».
Растущий рынок кофе вне дома возглавляют кафе, ориентированные на эспрессо. Южноафриканская культура кофе в основном обошла стадию фильтр-кофе, за исключением кофеен специализированных обжарщиков. Дарио и Крис говорят, что редко можно найти кафе, которое предлагает батч-брю или пуровер.
Крис ожидает продолжения процветания кофейной индустрии Южной Африки. «Существуют несколько больших франшиз с агрессивными планами расширения на ближайшие пять лет, — говорит Крис. — Поскольку наш рынок вне дома растет, мы создаем всё больше и больше рабочих мест в индустрии, особенно для бариста, обучая и поднимая людей из самых различных слоёв общества».
Уже южноафриканские кафе и обжарщики получают международное признание. Espresso Lab в Кейптауне был назван 40-м лучшим кофе-кафе в мире, а Bluebird Coffee недавно выиграла награду "Обжарщик года" по версии Coffee Magazine.
Тем временем всё больше и больше ежегодных кофейных мероприятий — таких как Creative Coffee Week в Дурбане и Coffee Fest в Йоханнесбурге, Винеландс, Претории и Кейптауне — разжигают интерес к спешелти кофе и ускоряют местные инновации.
«Будучи такой маленькой индустрией в сравнении с остальным миром, очень большие изменения могут произойти довольно быстро, — говорит Дарио.
На самом деле, индустрия спешелти кофе нуждается в быстром изменении экономической ситуации для поддержания своего роста.
«Одна из вещей, которые тормозят кафе и обжарщиков — это чувствительность людей к цене. Мы можем взимать очень низкую цену за наш кофе по сравнению с США или Европой, но наши затраты довольно высоки, — говорит Дарио. Тем не менее, он остаётся оптимистом, что в будущем индустрия увидит более доступный спешелти кофе.
«Если люди готовы тратить много денег на матча, надеемся, что мы увидим такую же готовность за высококачественный кофе», — говорит он.
Помимо своей истории потребления кофе, Южная Африка также занимается его выращиванием.
Первый кофе в Южной Африке был посажен британскими колонизаторами в Квазулу-Натале в конце 1800-х годов. Коммерческие кофейные плантации распространились на провинцию Лимпопо к 1960-м годам, и высокие международные цены на кофе побудили правительство расширить производство кофе в 1970-х годах.
Конец 1980-х годов был пиковым десятилетием для производства кофе в Южной Африке. В 1987 году было произведено 1800 тонн зелёного кофе, и прогнозировалось быстрое увеличение производства кофе на более чем 1000 гектарах. Но, если взглянуть на сегодняшнее состояние дел, только 200 гектаров находятся под кофеной плантацией, а пиковое производство кофе за последнее десятилетие составило всего около 120 тонн.
Эти неудачи, а также высокая стоимость рабочей силы, низкие цены на кофе и конкуренция с дешёвыми импортами привели к закрытию большинства фермерских хозяйств.
Сегодня затраты на производство кофе относительно высоки, и подавляющее большинство кофе, употребляемого в Южной Африке, импортируется. Часть этой ситуации возникает из-за того, что Южная Африка не является членом Международного кофейного соглашения, поэтому большая часть импортируемого кофе долгое время имела низкое качество, доминируя робусту и зерна, подходящие для растворимого кофе.
Движение вокруг кофе, выращиваемого в Южной Африке, растёт, но пока не достигло объема, который мог бы составить конкуренцию товарному рынку. «Некоторые преданные фермеры и производители в Южной Африке усердно работают над повышением качества и количества, — говорит Дарио. Хотя это обнадеживающая перспектива, «мы всё ещё не достигли кофе с высокими баллами».
Южноафриканская кофейная сцена быстро меняется. Спешелти кафе расширяются за пределы крупных городов, молодые потребители требуют более высокого качества, а местные обжарщики получают международное признание.
Проблемы, особенно чувствительность к ценам, реальны. Но в свете экономической устойчивости страны за последние несколько бурных лет у индустрии есть основы для продолжения роста.
Хотите прочитать больше подобных статей? Подпишитесь на нашу рассылку!
Мел — независимый автор, проживающий в Лос-Анджелесе, сосредоточенный на кофе и сельском хозяйстве. Она стремится усилить голоса фермеров и разнообразие перспектив. У неё есть степень магистра по международному сельскохозяйственному развитию из Университета Калифорнии в Дэви и степень бакалавра в области биологии из колледжа Оксидентал.
